Mais commençons par un autre lieu, le Nord, il y a encore peu de temps isolé du reste de l’île, avec son port balnéaire et ses 3 villages typiques tout blancs perchés à flanc de montagne.

Le Nord : la seconde île d’Amorgos et son port balnéaire

Pendant longtemps, le Nord, la région d’Aighiali (Aigiali ou encore Aegiali), avec ses 3 villages perchés, était considéré comme une autre île, la route reliant Aighiali au centre de l’île n’existant que depuis les années 1990. Avant on y allait soit à pied par le chemin des muletiers (4h de marche) soit par bateau. D’ailleurs ce chemin accueille de nombreux randonneurs, apparemment une des plus belles randonnées des Cyclades. Il relie Chora à Aigiali avec une vue à couper le souffle (il est prévu lors de notre prochain passage !).

Ici l’ambiance est très différente. S’y trouve le second port d’Amorgos également desservi par les ferries même s’il est tout petit. C’est là que se trouve une des seules grandes plages de sable fin accessible de l’île, et de fait la station estivale s’est développé à cet endroit (le bel hôtel de l’île s’est d’ailleurs installé dans les hauteurs d’Aighiali).

Tu y trouveras un centre de plongée sympa, qui a du bon matériel et y prend soin (et les combis et surcombis qu’il faut pour les frileuses comme moi :-D). Il y a également une boutique de produits « organic » (bio) qui fait de super petits déjeuners (et les seuls ouverts tôt au mois de mai !) et un ensemble de cafés et restaurants parfaits pour y voir le coucher de soleil sur la mer (s’il n’y a pas trop de vent…).

Enfin de superbes Tamaris (les arbres ci-dessous, tu as dû déjà en voir ils deviennent tous roses au printemps !) bordent la longue plage, entrecoupés de tables de restaurants et habités parfois par de nombreux chats (et je te laisse trouver le gnome caché dans ces arbres :-D)

Au dessus du port d’Aighiali, 3 villages perchés dominent la mer : Potamos, Tholaria et Langadha. La vue ci-dessous est celle de Tholaria en premier plan et Langadha au fond à droite. A Tholaria nous avons rencontré des fleurs de Tabac et de superbes araignées !

Et derrière ces villages une myriade de chemins de randonnées car tout le Nord Est de l’île se fait à pieds. Aucune route ne t’y emmènera… Car Amorgos est aussi une des belles îles des Cyclades pour faire de la randonnée. Beaucoup de zones de l’île et de belles criques ne sont accessibles qu’après de grandes foulées motivées !

Nous sommes arrivés en pleine nuit (2h du mat !) par le port d’Aighiali. Une petite jetée pour un gros ferry, des visages qui se dessinent à travers les phares et 20, 30 personnes qui attendent les arrivants. Sur Amorgos on vient te chercher pour t’emmener à la chambre que tu as réservé (vu l’heure et le peu de taxi de l’île…). Tu traverses alors la moitié de l’île (mais ce n’est que 20 minutes de voiture…) pour rejoindre Chora par une jolie route de montagne parsemée d’embuches en pleine nuit. Car ici sur les routes une chèvre peut en cacher une autre…

Les chemins d’Amorgos et ses autres habitants

En dehors des villages il y a très peu d’habitation, très peu de routes, l’île est vierge et peuplée de troupeaux !
Ce sont les autres habitants d’Amorgos. C’est l’autre visage de l’île.

D’abord tu as les chèvres, les boucs à chaque coin de route. Nous on adore les chèvres alors on s’est fait un plaisir de les photographier !

Il y a aussi de nombreux troupeaux de moutons, qui partent en panique dès qu’ils t’aperçoivent. Oui la chèvre est bien plus maligne que le mouton il n’y a pas de doute…
Quelques vaches, quelques poules et coqs apparaissent par ci par là mais moins visibles que les chèvres et moutons. Bien que nous ayons croisé un beau troupeau de vaches sur la route allant vers le sud de l’île.

Et bien sûr tu as les ânes que l’on entend s’exprimer joyeusement assez fréquemment (si tu ne connais pas le cri d’un âne franchement va écouter, ça vaut le coup).

Et lorsque tu rentres dans les villages, d’autres habitants te suivent à la trace… Ce sont les chats communautaires ! Ce sont des chats qui ont été stérilisés par les associations. Ils sont à tes pieds dès que tu manges et ils ont leur territoire car à chaque restaurant tu retrouves à peu près les mêmes.

Pour repérer qu’ils ont été stérilisés ils leur coupent un petit bout d’oreille. On a mis un peu de temps à comprendre pourquoi ils avaient tous un bout d’oreille en moins ! J’ai également vu une association de protection des animaux, pour une petite île, ils semblent assez portés sur le sujet et c’est plutôt chouette.

Le Sud : le plat pays de l’île (enfin presque !)

Le sud de l’île, Kato Meria (« lieu d’en bas ») est la partie la moins habitée, la plus fertile et la plus plate mais ne t’inquiète pas tu auras tout de même de quoi grimper si cela te manque 😀 Surtout si tu veux rejoindre certaines plages (enfin criques…). Elle est peuplée majoritairement d’éleveurs et d’agriculteurs et est la partie la moins touristique de l’île.

C’est là qu’est la fameuse épave du Grand Bleu qui entre temps s’est coupé en deux ! Elle se trouve tout au bout de l’île, un petit chemin partant d’une route t’y emmène en peu de temps.

Il y a également de belles balades à faire, en particulier la cité antique de Kastri du IVème siècle avant J.C. et de belles criques tout autour.

Car Amorgos a plusieurs sites archéologiques et une histoire très ancienne.
Elle commence par des tombes d’hommes préhistoriques du début de l’âge de bronze.
Puis les sites des cités antiques : cités en général fortifiées et dans les hauteurs, protégées du vent comme la cité antique de Markiani. Cette civilisation protocycladique, qui fut l’âge d’or de l’île, a régressé vers 2200-1900 avant J.C.
Y a succédé différentes civilisations, que l’on retrouve dans les cités de l’époque archaïque – l’acropole Arkesini (Kastri), Minoa (au dessus de Katapola) et Egiali au nord, période durant laquelle l’île était un noeud de communication avec les cités d’Ionie.

Elle est ensuite utilisée comme lieu d’exil par les romains puis tombe dans les mains des pirates durant plusieurs siècles et fut pratiquement désertée jusqu’à la fondation du monastère de Chozoviotissa au XIème siècle. Elle devient à nouveau une terre d’exil utilisée par l’empire byzantin.
Puis elle est annexée au XIIème siècle au duché de Naxos (la grande île au nord d’Amorgos) et le kastro de Chora est construit (dont je te parle dans le premier article).
Elle passe ensuite entre plusieurs mains pour redevenir à nouveau la proie des pirates. Libérée en 1832 elle est une fois encore utilisée comme terre d’exil.

L’histoire d’Amorgos alterne entre riches civilisations, terre de pirates et terre d’exil !

Cette île allie une culture traditionnelle forte, un bel artisanat et une fibre artistique importante, une des meilleures huiles d’olive de Grèce, des historiens, archéologues, écrivains, artistes éminents et un film mondialement connu tourné sur ses terres, le tout avec une nature à couper le souffle…
Etonnant non pour 120 m2 de surface ?

« Il semble que l’onde scintillante du large qui, à travers le flux perpétuel du temps, s’est vue chargée, telle une mère affectueuse, de baigner de sa fraîcheur Amorgos la fière, est parvenue, nonobstant les « temps durs », à sauvegarder quasi intacte la splendeur de l’île. Ses habitants, ceux, parmi eux, qui ont atteint un degré d’élévation au point d’accueillir l’aurore de chaque nouvelle journée, comme un don suprême de l’univers, ceux qui, depuis les temps reculés des anciennes civilisations, restent égaux à eux-mêmes, ces hommes là sont aujourd’hui capables de transmettre un mode élevé de conduite : vie frugale, esprit indépendant, pensée droite. Quel sens peut, dès lors, avoir le temps, dans un lieu où tout – hommes et nature – dénote un comportement et un style qui surmontent le temps ? D’une manière tout à la fois simple et inopinément sublime, l’Amorgien interprète et accomplit sa destinée dans ce monde, ainsi que son cheminement à travers le temps, à l’exemple d’une fleur qui, sans fin, éclôt et se fane chaque printemps sur les merveilleux rochers de son île. »

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Cette île tu la connais sûrement… à travers un écran !
C’est l’île du film « le Grand Bleu ».
Et ce n’est pas pour rien que Luc Besson a choisi cet endroit, son atmosphère est des plus particulières.
(et oui nous avons revu le Grand Bleu en rentrant forcément :-D)

Amorgos c’est une île coup de coeur (n’a-t-elle par « Amor » dans son nom ?)
Une ile franche, authentique, rude et douce à la fois où culture et nature s’entremêlent.
De ses falaises abruptes, tu y découvriras quelques criques par ci par là,
mais elles se mériteront à la sueur de tes mollets (et genoux) !

Car Amorgos est aussi une île de randonneurs, nombres de ses paysages n’étant accessibles qu’au marcheur.
Des zones entières vierges pour se ressourcer entre roche et eau.

Située le plus à l’est des Cyclades en Grèce, elle fait le lien avec les îles du Dodécanèse.
C’est une île tout en longueur de 121m2 de superficie, entre 3 et 9,5 km de large pour 33 km de long,
avec un pic à plus de 800 mètres au nord de l’île.

Ses 1973 habitants (en 2011) se répartissent sur 3 régions, chacune particulière :
le nord avec le port d’Aegiali et ses 3 villages perchés,
le centre avec Chora (ou Hora, le chef-lieu) et le port principal Katapola,
et la région du sud, moins peuplée, plus reculée, moins escarpée appelée Kato Meria (Vroutsis, Arkesini…).

(Carte trouvée sur le site « Un duvet pour deux » avec un long article sur Amorgos à découvrir !)

« Au fur et à mesure qu’il développe son expérience d’Amorgos, l’étranger, entièrement conquis en son for intérieur, acquiert en très peu de temps, une familiarité insoupçonnée avec le pays. La singularité de la nature d’Amorgos et le dense héritage historique qui plane sur toute l’île, gravé sur les rochers et les flancs abrupts, les tours et les couvents, la mémoire et la manière d’être des gens, alimentent sans cesse, en tout ce qui a trait à Amorgos, d’étranges relations entre amour et rêve… »

(N’hésite pas à cliquer sur les photos de cet article pour les voir en grandes tailles, tu peux ensuite défiler avec les flèches d’une photo à l’autre à travers tout l’article)

Le coeur de l’île, là où la mer t’entoure de toute part

Nous étions basés à Chora, la capitale médiévale (aussi nommée Amorgos, Hora ou Khora). Ce village a une ambiance particulière avec son ancienne fortification, comme si l’âme de l’île résidait dans chaque recoin de ses ruelles blanches. Il est en hauteur (ok à 350 mètres mais sur 6 km de large c’est pas mal !) et selon l’endroit où tu te situes, tu peux voir la mer des deux côtés de l’île en particulier du haut de sa forteresse.

Ses ruelles amènent à se perdre sciemment et ces quelques détours émerveillent le regard. Et à l’angle d’une ruelle tu pourras découvrir un petit café ou restaurant avec une terrasse plongeant sur la vallée. Et nous étions en mai, nous avions pratiquement le village pour nous, c’est vraiment l’avant saison à cette période.

La roche…
La forteresse, le rocher de Kastro, construit au XIIIème siècle et bien visible sur les photos ci-dessus (le rocher qui dépasse de l’ensemble des maisons !) est un souvenir de l’époque vénitienne. Elle a peut-être même été construite par les Byzantins ultérieurement et réparée par les Vénitiens. Lors des invasions de pirates les habitants pouvaient contrôler la mer des deux côtés de l’île du haut de cette citadelle.

L’eau…
L’eau manque sur Amorgos ! L’île n’est pas auto-suffisante et doit se faire approvisionner. En effet il pleut très peu dans ces îles. Son ancienne forêt (situé sur la plus haute montagne de l’île le Krikélos à 821 mètres) devait maintenir une plus grande humidité mais elle a malheureusement été ravagée lors d’un grand incendie en 1835, qui a duré 3 semaines. Il y avait entre autres des chênes, des cèdres, des genévriers… et elle n’a jamais repris.

…et le vent
Sur Amorgos, il y a beaucoup d’anciens moulins, en particulier dans le nord de l’île et autour de Chora. Cela aurait été dommage de ne pas utiliser la force du vent si présent à certaines périodes, comme le meltem en été. Le site où se trouve les moulins juste au dessus de Chora, a en plus une merveilleuse vue sur les différentes parties de l’île et c’est à 5 minutes du village, cela serait dommage de s’en priver !

A perte de vue, là où ton regard s’abandonne

J’aime particulièrement le côté est de l’île, peu habité, voir même inaccessible autrement qu’à pied dans sa partie nord. Tu n’y vois pratiquement que de l’eau à perte de vue. Alors qu’à l’ouest il y a plein de petites îles à l’horizon, en particulier les Petites Cyclades.

Et c’est justement du côté est, derrière Chora, que se trouve le célèbre monastère de Panagia Chozoviotissa, collé à flan de montagne à 300 mètres au dessus de la mer. Il est tellement bien caché que tu ne le vois que de tout en bas et encore qu’à partir de certains endroits !

Il a été construit au IXème siècle et rénové au XIème, il serait une des plus anciennes constructions byzantines des Cyclades. Il est consacré à la Vierge et l’icône de la vierge Marie, qui serait à l’origine de sa construction, est transportée autour de l’île chaque année à Pâques. Deux moines vivent encore dans le monastère et accueillent les touristes.

En bas de ce monastère se trouve la fameuse plage du Grand Bleu, Agia Anna, avec la petite chapelle. Et si tu pousses un peu plus loin tu découvriras une série de criques plus mignonnes les unes que les autres.

Le port principal d’Amorgos : Katapola, le refuge

Les ports sur Amorgos sont d’une grande importance car l’eau est le seul moyen d’atteindre l’île ! En bas de Chora se dessine le port principal de l’île, Katapola. 3 villages entourent la baie abritée : Katapola (le port), Rahidi (au centre) et Xylokeratidi (le port de pêche). Ils se rejoignent à pieds, ici les villages sont à taille humaine ! Ainsi l’atmosphère est celle d’un petit port, en toute simplicité, avec ses restaurants sur les jetés, les pieds dans l’eau. On s’y sens bien en écoutant les mats chanter.

Sur une colline au dessus, on découvre les ruines de l’antique Minoa, car Amorgos a des sites archéologiques, je t’en parlerai dans le prochain article. Le port d’Amorgos et sa baie ont toujours été un étape importante pour le commercer maritime en mer Égée. Il fut ensuite un point d’appui pour les pirates qui lançaient leur opération en partant de cette île.

Et je ne peux finir ce premier article sur Amorgos sans te présenter quelques autres habitants de l’île. Ces jolies oies n’ont pas hésité à s’installer dans cette baie si bien abritée !

Dans le prochain article – Amorgos #2 – Le lien : : la traversée d’une île enchanteresse – nous nous éloignons du Coeur pour découvrir les deux autres régions d’Amorgos, le nord avec son second port et sa station « balnéaire » et le sud, « le pays d’en bas ». Nous partons ainsi à la rencontre des autres habitants, ceux des chemins et routes d’Amorgos, des habitants typiques de l’île 😉

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2016 ! Une mise à jour ou plutôt une refonte intégrale du premier article de ce blog !
4 ans plus tard. Déjà…

J’ai eu envie de vous conter une histoire avec un peu plus de photos et d’habitants du désert, un peu plus de texte aussi. A l’heure où il est bien difficile d’aller dans ce pays, une petite nostalgie m’a pris !

Les photos sont de la qualité de l’époque, c’est à dire de mon premier numérique ! Mais il avait bien résisté au sable, beaucoup mieux que tous les argentics qui m’environnaient 😉

C’était il y a 10 ans maintenant… une semaine à dormir à la belle étoile et à vivre pieds nus dans le grand désert de sable de Libye, l’erg Ubari, entrecoupé d’oasis.

Le désert remet les choses à leur juste valeur.
Il nous plonge dans l’écoute du lieu.
Il met face à soi.

Lorsqu’on marche plusieurs heures par jours dans des dunes, à monter et descendre, le calme vient petit à petit et les mouvements s’apaisent. Comme une sorte de flux et de reflux, un peu comme des vagues…

La plante des pieds en contact avec le sol cela fait un bien fou (excepté au niveau des gros orteils sur lesquels j’ai eu les deux plus grosses ampoules de ma vie !).

A traverser de beaux oasis, manger des dattes sur les arbres, et se baigner dans l’eau la plus salée que j’ai connu (mes ampoules m’ont immédiatement dit « merci ! Maintenant tu SORS ! »).

A s’endormir les yeux fixés sur des milliards d’étoiles et se réveiller entouré de marques de petites papattes de gerboises du désert. Il y avait tellement d’étoiles que la frontale ne me servait qu’à fouiller dans mon sac, la nuit la clarté du ciel suffisait (et il n’y avait même pas de lune !).

Bon ok une nuit j’ai perdu mon dodo.
Notre guide, Albaca, me dit « ne te mets pas trop loin, tu vas te perdre la nuit venue »
« Oui oui » je lui réponds…
Deux heures plus tard je tournais une bonne demi heure autour du camps avant de retrouver sac et couchage…

Et le pain fait dans le feu, c’était super bon ! Comme les petits dej pain huile d’olive.

Le matin, après quelques jours, Mussa, notre chamelier, me laissaient détacher une des dromadaires et la ramener au camps. Ils étaient trois (les dromadaires !) : Abzao, Ikewich et Aora. Mussa leur attachait les pattes avant durant la nuit, sinon ils pouvaient partir très très loin ! Et ils allaient déjà loin avec les pattes attachées.

(et pour information un dromadaire ça galope franchement :-p Petit souvenir d’une autre voyage dans le désert, marocain cette fois-ci, où une amie s’est écriée « y a un cheval qui galope autour de la tente ! » bon le cheval c’était un jeune dromadaire… pas attaché du tout pour le coup !)

Je me demande parfois ce qu’ils sont tous devenus…

Sultanat d’Oman #2 : Wahiba, le désert de sable - Oman, entre eau, sable et roche : l'ocre du désert. La suite de notre voyage à travers les dunes, plantes, lézards et dromadaires de Wahiba Sands. On recule dans le temps et l'on revient sur notre deuxième et troisième jours dans le désert de sable....

Monsieur dromadaire - Défi dessin semaine 3 : poster chaque mardi des dessins, croquis d’un animal. Après l'air et la mer, la terre chaude du dromadaire et ses mimiques !

The link - Hume l'air... goûte la joie, touche la terre, regarde les nuages, écoute ta musique, tout au fond de toi. Je t'invite à un voyage intérieur au coeur d'une forêt à travers la Connexion et la Légèreté.

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Je suis ravie d’accueillir Roxane Peirazeau, docteur en anthropologie, qui a soutenu une thèse sur les pratiques cataphiles « Clandestinité et patrimonialisation : cartographie des idéaux et interactions cataphiles au sein des carrières souterraines de Paris » (www.theses.fr/2015EHES0645).

Aujourd’hui le sujet porte sur la photographie et ce qu’elle nous apprend des pratiques cataphiles.

« Cataphile – amateur de catacombes – est le nom que se donnent les promeneurs clandestins du réseau des anciennes de Paris, un labyrinthe de trois cents kilomètres, interdit au public, qui sillonne, sous le métro et les égouts, les quartiers sud de la ville. » (B. Glowczewski, J-F. Matteudi, page 11, 1983)

Alors les catacombes de Paris vous connaissez ?
Ou plus exactement les carrières, car les catacombes ne représentent qu’une infime partie du réseau.
Je laisse Roxane nous faire découvrir ce monde à travers son regard acéré de spécialiste 😉

Focus sur l’anthropologie visuelle

L’anthropologie visuelle n’est pas une discipline récente. Liée au développement de la photographie, elle s’affirme au sein du milieu académique au 19ème siècle, du fait de son utilisation par le colonialisme. Ce matériel ethnographique, souvent produit par les missionnaires, militaires et géographes, était majoritairement utilisé à des fins illustratives. Les chercheurs s’en détournèrent au début du 20e siècle, laissant de coté la variété des usages qu’offre la photographie pour l’anthropologie. Pourtant interroger l’image et son contexte de production en fait un outil scientifique dans le prolongement de l’enquête de terrain.

Au contraire du film ethnographique, dont la valeur scientifique est reconnue, la photographie quant à elle n’est pas valorisée dans les sciences sociales. On peut donc s’interroger sur cette position d’une majorité de chercheur, alors que l’image ou la séquence filmée proposent « une alternative à la tradition de l’anthropologie écrite en raison des modalités d’explorations différentes des hypothèses épistémologiques qu’elles permettent. » (Strivay, 2009, p7).

Pourtant, plusieurs figures de l’ethnologie française ont reconnu les attributs de la photographie. Ainsi, « dès 1925, Marcel Mauss introduisait […] l’idée que le procédé photographique permet de collecter des données visuelles et de mémoriser ainsi de multiples détails relatifs aux faits observés, informations que l’œil nu, seul, ne pourrait retenir. » (Conord, 2002, p.1). L’image vient en sus des textes et des discours. Le chercheur peut ainsi s’appuyer sur la production photographique pour illustrer et argumenter son analyse. Qu’elle soit reflet du réel ou mise en scène construite, l’image peut être interrogée en tant que matériau anthropologique.

Toutes les photographies sont-elles pour autant un matériel anthropologique ? Comment les utiliser en tant que tel ?

Les cataphiles et la photographie

Afin de montrer comment la photographie peut être utilisée dans le cadre d’une enquête de terrain, je vous propose ici d’analyser la photographie « cataphile ». Les cataphiles qui se nomment ainsi, arpentent de manière clandestine le dédale de l’ensemble du réseau des carrières souterraines de Paris, interdit à toute pénétration et circulation par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1955.

Si depuis la création des carrières souterraines parisiennes, ces dernières ont toujours été parcourues par différents types de population, le phénomène cataphile moderne, que nous étudions, est né dans les années d’après guerre et n’a eu de cesse de se développer.
Les acteurs de ce milieu ont développé une appropriation du lieu qu’ils expriment au travers de différentes pratiques. Outre une appropriation physique des lieux, par l’aménagement des vides ou encore le marquage physique de la carrière par le biais d’expressions plus ou moins artistiques (tags, graffiti, sculptures…), s’opère une appropriation virtuelle par l’image.

En effet, depuis que les cataphiles investissent les lieux, ils les photographient, les filment, les dessinent, les peignent… Nombreux sont ceux qui s’adonnent aujourd’hui à l’art de la photographie souterraine. L’avènement du numérique a été une révolution dans le milieu cataphile, leur permettant de fixer les lieux ou leurs congénères en images avec la plus grande des facilités. Il est devenu fréquent de rencontrer des photographes solitaires. Le réseau parisien est un sujet quasiment inépuisable pour l’inspiration photographique. Chacun porte son regard, définit son style.

Pratique qui ne peut être ignorée, j’ai donc analysé la photographie cataphile. Que nous apprend-elle des pratiques cataphiles ? Au-delà de ce que les images représentent, comment traduisent-elles leurs visions des lieux ? Comment témoignent-elles de la création, par les pratiquants, d’un espace symbolique s’exprimant par l’image ?

Le photographe et son parti pris

En interrogeant la photographie cataphile j’ai constaté qu’elle témoigne d’une prise de position de son auteur. Elle révèle sa manière de percevoir le lieu, ce qui peut avoir une incidence sur ses pratiques cataphiles. Par exemple, on perçoit rapidement la prise de position vis-à-vis de la présence des tags sur les parois des galeries du réseau des carrières parisiennes. Ce sujet suscite, depuis leur apparition un vif débat parmi les pratiquants. Un cataphile qui se positionne contre les tags aura tendance à les gommer de ses clichés, par retouche ou choisir un cadrage en conséquence, alors qu’un autre qui ne prend pas position ou s’en accommode, photographiera les galeries avec leurs tags, voire prendra ces derniers en photo comme la marque d’une époque.

Photo 1 ©Gaspard Duval de Catacombes.Interdites
et son livre Les Catacombes de Paris – Promenade Interdite
chez Volum Editions, 2011.
7 Août 2012 – Réseau dit de la « Visitation »

« J’ai effectivement privilégié les endroits non-tagués; mon objectif est de montrer le patrimoine historique souterrain et pour moi, les tags ne sont pas indispensables sur les photos. Même s’ils sont quasi omniprésents et qu’il est difficile de les ignorer, on peut encore trouver des endroits « propres ». […] Sur les quelques 240 photos du livre, j’admets en avoir détagué quelques unes avec Photoshop, je trouvais qu’un tag au milieu d’une prise de vue intéressante ne donnait aucune valeur ajoutée à celle-ci. […] il y a moins de 10 photos qui ont subi ce traitement. » 
(Gaspard Duval, 19 septembre 2012).

Photo 2 ©Zul de zulcatacombes
novembre 2012
Réseau sous le cimetière du Montparnasse

« Ce que j’aime moi en bas c’est en premier lieu la vie, ça bouge tout le temps, les salles se font, se défont, les murs se taguent, se frottent, se retaguent, la flotte monte, descend… […] J’aime les traces de passage, les tags en font partie. Au début je me repérais plus aux tags et autres inscriptions que grâce aux plaques de rues. J’aime évidemment l’architecture des consolidations qui me font souvent m’arrêter, mais c’est vrai que sans une petite inscription à inclure au tableau il me manque quelque chose. […] Les retouches sont au minimum, des réglages on va dire, contraste, lumière, etc. […] Et non je n’efface rien, ni tags ni poubelles, c’est ça aussi les catas. » 
(Zul, Avril 2013).

Les clichés 1 et 2 révèlent un parti pris différent dans le choix des lieux photographiés. Pour le premier photographe, il s’agit de fixer des lieux vierges de traces humaines modernes, tandis que pour le second la démarche est inverse, il met en valeur une galerie située sous le cimetière du Montparnasse, dont les parois ont été taguées.

Pour le non initié au réseau, la différence que je souligne ici n’est pas forcément palpable. Certes, il peut remarquer la présence et l’absence de tags mais ce sont des critères plutôt esthétiques qui le rendront sensible à telle ou telle photographie. En tant qu’anthropologue, la démarche est différente puisque la photographie participe à la construction de cette « identité » cataphile que j’ai analysée et de la diversité des groupes qui la compose.

L’observé sous l’objectif

La collecte du matériau photographique n’est pas toujours aisée, car il impose plusieurs contraintes.

D’une part, l’acceptation des sujets d’être pris en photo par une personne extérieure au groupe, surtout lors de pratiques sacrées, rituelles ou illégales. Je fus d’ailleurs confrontée à cette difficulté. En effet, durant mon enquête de terrain, les gens tournaient souvent la tête en voyant l’objectif se pointer sur eux, d’autant plus quand il s’agissait de pratiquants que je ne connaissais pas. Les cataphiles utilisent des pseudos pour cacher leur identité, il est donc fréquent qu’ils souhaitent protéger également leur image. Beaucoup n’ont pas envie de voir sur Internet ces clichés les montrant dans un lieu interdit, sans qu’ils aient un certain contrôle de leur image. Il est souvent plus aisé pour un membre reconnu par le groupe de réaliser photographies ou films de cataphiles au sein du réseau des carrières souterraines.

« Je ne demande jamais quand je prends un cliché, sinon à quoi bon, cela fausse l’instant, les gens prennent la pose et l’on perd ce que l’on voulait. Donc parfois certains peuvent y être hostiles, je le comprends, je fais en fonction après coup, j’efface ou bien je fais tourner en privé, j’en prends note pour après et je ne les embête plus. D’autres aiment bien mais juste pour eux. Les raisons de refus sont variées, cela va de l’idéologie (je ne suis pas terré à 20 mètres sous terre pour être flashé et risquer de me retrouver sur le net), parfois de la coquetterie (j’ai bu comme un trou et je ne vais pas être bien), à différents degrés certains attachent beaucoup d’importance au contrôle de leur image, c’est normal. » (Zul, Avril 2013).

D’autre part, étant avéré que la présence de l’ethnologue, en situation d’observation, a des incidences sur les individus ou groupes étudiés, la présence visible d’un objectif peut également modifier le comportement des pratiquants, comme l’exprime Zul. Coutumier des photographies prises sur le vif, il fixe les individus dans leurs actions, sans qu’ils aient le temps de poser. En effet, la présence d’un appareil photographique renforce le goût de la mise en scène. « Le procédé photographique devient pour les sujets photographiés un moyen de fixer une présentation de soi attachée à ces moments d’exceptions. » (Conord, 2002, page 6). Cette propension à la mise en scène de soi devant un objectif photographique s’applique aussi aux cataphiles : les clichés sont différents dès lors que les sujets photographiés perçoivent l’objectif.

C’est pourquoi j’ai porté un intérêt, lors de mes travaux de recherche sur le milieu cataphile, aux photographies réalisées par Zul. Son travail a pour but de fixer les gens au naturel sans leur permettre de se mettre en scène au milieu de leurs actions lors des rencontres ou divers réunions cataphiles. Ainsi pouvons-nous voir les pratiquants en train de passer des chatières (passage étroit creusé par les cataphiles), déambuler dans les galeries, faire la fête, manger, peindre, etc.

Analyser des pratiques par l’image

En plus de nous informer sur les pratiques cataphiles, certains clichés nous permettent également de catégoriser les individus photographiés dans leurs actions. Par exemple, la tenue vestimentaire, l’équipement et les postures qu’ils arborent permettent de différencier facilement les néophytes, nommés touristes, des cataphiles eux-mêmes.

Ces photos qui montrent des pratiquants en train de franchir des passages difficiles (galeries inondées ou passages étroits) suggèrent s’il s’agit de néophytes ou d’habitués.

• Sur la photographie 7 les individus qui franchissent un passage inondé ne possèdent ni cuissardes, ni bottes. Ils tentent, en marchant sur les côtés surélevés, de se mouiller au minimum. Malgré leurs tentatives, ils sont mouillés à hauteur des genoux.
• Le cliché 8 montre un cataphile dont l’équipement traduit immédiatement qu’il est un habitué des lieux : combinaison, casque avec lampe à acétylène, cuissardes. Son expression ne traduit aucun stress de franchir un passage exigu, bien au contraire, il exprime une certaine décontraction, voire un certain amusement.

La pratique photographique des cataphiles peut être considérée comme un moyen alternatif d’appropriation de l’espace. L’auteur peut à loisir transformer le réseau en fonction de l’image qu’il fantasme : effacer un tag, coloriser une fresque, jouer sur les contrastes pour faire ressortir les détails de la pierre, donner à l’eau une couleur lagon, etc. La photographie permet toutes les transformations et les auteurs n’ont de limites que leur imagination et leurs capacités à dompter les outils de prise de vue et des logiciels multimédia.

La photographie : reflet du réel ou objet construit ?

Analyser la photographie en anthropologie, c’est également l’interroger dans sa capacité à figer le réel. En effet, « il ne suffit pas de considérer le procédé photographique comme un moyen d’enregistrer des données relatives à des éléments visibles du terrain et de l’utiliser ensuite à des fins illustratives sans autre forme d’interrogation. L’image n’est pas miroir du réel, mais plutôt un  “objet construit’’. « Le cadre photographique est déterminé par les choix du sujet photographiant qui définit au moment de la prise de vue une manière de montrer certains aspects des réalités observées. » (Conord, 2002, p.1). J’ai constaté que beaucoup de photographies ayant pour objet le réseau des carrières parisiennes (galeries, salles) sont effectivement construites et ne sont pas véritablement un « miroir du réel ».

Il y a souvent une mise en scène des lieux, par des jeux d’éclairage, par le placement d’un os que l’on aura trouvé sur le chemin… Il y a une sublimation du lieu, qui apparaîtra nettement moins esthétique à l’œil nu ou sur une photo prise avec flash.

A titre d’exemple, les photographies 9 et 10 ont pour objet le même lieu nommé Banga, une galerie située à l’aplomb de la rue Sarrette (14e arrondissement). Cette galerie, bien connue des cataphiles, a la particularité d’être inondée en permanence.

Le choix de l’éclairage a un impact direct sur l’esthétique et le rendu de la photographie.

• Le premier cliché (9) représente la galerie mise en lumière par un jeu d’éclairage combinant des bougies et des lampes à lumière blanche, apportant un contraste entre une lumière chaude et une lumière froide. Cette photographie prise en pose longue n’a pas été retouchée après la prise de vue. Il y a une mise en valeur esthétique de la galerie, l’eau prend une teinte bleue grâce à l’éclairage.
• Le second cliché (10) représente la même galerie avec un éclairage au flash. La qualité esthétique est nettement moindre par rapport à la photographie précédente. Il y a une perte de profondeur de champ, la galerie apparaît moins attrayante ; l’eau n’est plus bleue, mais revêt un aspect trouble et boueux. Si la différence esthétique est flagrante entre les deux photographies, le second cliché est pourtant celui qui se rapproche le plus de la réalité du lieu. Lors des déplacements, éclairés par les lampes frontales, c’est ainsi qu’apparaît le réseau des carrières souterraines aux yeux des cataphiles.

Pour les pratiquants, les photographies au flash n’ont que peu d’intérêt. La recherche de l’esthétique est très présente dans leurs photographies. Cette sublimation du réseau par un jeu de mise en scène lumineuse se fait par conséquent au détriment du réel.

Les images les plus réelles sont celles réalisées à la lueur des lampes frontales; elles restituent les galeries telles qu’elles sont perçues par l’œil lors des déplacements :

Le parti pris du photographe sur sa propre production est important car les photographies peuvent alimenter l’imaginaire de ceux qui les regardent et qui découvrent à travers elles ces lieux interdits et cachés. Pourtant, dans la pratique, le photographe peut sortir du réel en produisant des images qui font émerger une autre réalité de l’objet photographié.

La retouche photographique participe à cette sortie du réel, car il devient aisé de modifier un cliché afin qu’il corresponde davantage à la perception subjective du photographe. Comme ont pu le confirmer les entretiens réalisés auprès de cataphiles adeptes de la photographie, certains « effacent » des tags de leur photo, ou s’ils ne sont pas effacés, le choix du cadrage les laisse hors-champs. Les photographies se rapprochent alors plus du reflet d’un temps passé, mais ne représentent pas la galerie telle qu’elle est dans la réalité actuelle.

La photographie témoin

La photographie peut avoir plusieurs utilisations. Elle peut être générique et n’avoir peu ou aucune utilité pour le chercheur. Par exemple, quel intérêt revêt un cliché d’une galerie ou d’une salle située dans le réseau souterrain parisien ? Hormis nous montrer comment le lieu est perçu par son auteur, ce type de photographie n’a que peu de valeur anthropologique concernant les pratiques cataphiles. Pourtant, ce type de photographie devient intéressant avec le temps : la photographie devient témoignage d’une époque révolue et met en exergue par exemple, les transformations du réseau du fait de la fréquentation cataphile.

Ces photographies montrent une évolution des lieux par le renouvellement du décor de ces espaces résiduels nés de l’exploitation du calcaire qui se dotent de tables, de bancs, réalisés en pierre et remblai par les cataphiles. Ils s’ornent également de fresques, sculptures, mosaïques, tags, etc. qui eux aussi évoluent, se renouvellent. La photographie témoigne de pratiques particulières dans un lieu et sur une échelle de temps donné. « Celui qui a enregistré une image pourrait être considéré comme un témoin d’un fait enregistré, d’un lieu, pour que d’autres, éloignés de ce lieu, en soient informés. » (Nunes da Silva, 2001, p85)

Ces photographies sont un témoin de l’histoire cataphile. Pour les pratiquants, elles les informent des modifications du réseau au fil des ans. En surface, leur diffusion sur Internet ou l’édition de livres de photographies cataphiles (le dernier en date et un des meilleurs exemples est celui réalisé par Gaspard Duval, qui propose une promenade interdite dans les sous sols de Paris) avisent de l’existence de ce lieu caché.

Lors d’une déambulation souterraine avec des touristes, un d’entre eux avait fait des recherches avant sa première descente. Il avait écumé les sites cataphiles et connaissait les lieux en images, ainsi que leurs noms avant même de s’y rendre au détriment du sentiment d’inconnu qu’éprouvent généralement les touristes. Lorsque nous arrivions dans une salle il la reconnaissait, s’exclamant « tiens nous sommes à la salle du Château ! » ou encore « Est-ce qu’on ira au bunker allemand ? », signe qu’il connaissait déjà les lieux virtuellement avant même d’y être allé.

Un instantané des cataphiles photographes

Si la production photographique et filmique sont de plus en plus répandues parmi les cataphiles, la tentation est grande pour les néophytes qui descendent pour la première fois d’immortaliser un lieu atypique qui reste encore entre les mains d’érudits passionnés.

Les carrières souterraines de Paris sont une source d’inspiration quasi intarissable pour ces artistes souterrains confirmés ou en devenir. Elles permettent de s’exercer et de développer différentes pratiques artistiques. L’image est très présente chez les cataphiles, que ce soit par le biais des photographies, dessins, graffitis ou sculptures. Elle est un média leur permettant de s’approprier le lieu, de le figer dans un instant temporel, mais aussi de communiquer et diffuser leur passion en surface. Les photos et films circulent depuis les débuts d’Internet.

Désormais un phénomène nouveau apparaît : ces pratiques qui restaient pour l’essentiel sous terre s’affichent à la surface. Le cataphile sort des souterrains et investit les galeries d’art et autres lieux d’expositions, mais il s’agit d’un autre sujet…

Références bibliographiques

• CONORD Sylvaine (2002), « Le choix de l’image en anthropologie : qu’est ce qu’une bonne photographie ? », in ethnographiques.org, n°2. Conord
• GLOWCZEWSKI Barbara et MATTEUDI Jean-François, avec CARRERE-LECONTE Violaine et VIRE Marc (2008), La cité des cataphiles. Mission anthropologique dans les souterrains de Paris, Paris, ACP (version augmentée de l’édition originale, Méridiens, 1983).
• NUNES da SILVA Jussara (2001), « Approche anthropologique de la photographie au Brésil au 19e siècle », in Société n°71, p73-87
• PIETTE Albert (1992), « La photographie comme mode de connaissance anthropologique », in Terrain n°18 : Le corps en morceau, p129-136.
• STRIVAY Lucienne (2009), « L’écriture et la perte. Les questions de l’anthropologie » in Cahiers Internationaux de Symbolisme, p321-332.

Le calendrier 2012 des catacombes de Paris - Pour fêter l'année 2012, avec Céline et FloX, deux amis photographes nous avons eu envie de prolonger la tradition des calendriers ktas. Dans la tradition, ce sont donc des photos de nus dans les carrières de Paris.

Dessins du calendrier kta - Des dessins inspirés de notre calendrier des catacombes de Paris, avec des techniques variés : encre de chine, feutre, aquarelle, pastel, fusain, sanguine, crayons, crayon blanc...

Indonésie #4 – Java et ses Volcans : l’Ijen et sa soufrière - Le Kawah Ijen : balloté entre un lieu touristique aux paysages enchanteurs et insolites et le travail ingrat des porteurs de soufre, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Une découverte dans l'antre d'une soufrière.

Cet article Un regard anthropologique sur la photographie cataphile de Roxane Peirazeau est apparu en premier sur UneÉtincelle.

Ijen est actif ET exploité. C’est une soufrière : un gisement de soufre.
C’est l’exploitation de soufre volcanique la plus importante au monde (6 tonnes par jour) et son cratère le Kawah Ijen (signifiant « cratère vert » en javanais) abrite le plus grand lac acide de cratère et… le plus acide (il a atteint un ph de 0.15 !).

Cependant les exploitations de soufre volcanique ne représente qu’1% de l’exploitation mondiale. Le soufre se trouve soit pur (soufre fossile d’origine volcanique) dans les volcans comme l’Ijen, soit combiné à d’autres substances minérales (les sulfures et les sulfates), c’est le soufre sédimentaire qui représente 99% de la production (dans les mines par exemple).

Mais que fait-on du soufre ? Le souffre est particulièrement utilisé pour la fabrication d’acide sulfurique et pour celle de produits phytosanitaires (engrais, fongicides… en particulier en agriculture biologique, bien qu’il ne faille pas en abuser). Il sert aussi à la fabrication de caoutchouc, de pâtes à papier et est présent dans certains médicaments et crèmes dermatologiques.

Un paysage captivant avec en son coeur l’homme et l’intransigeance de la soufrière

L’ambiance y est spéciale…
Ballotté entre un lieu touristique aux paysages enchanteurs et insolites et le travail ingrat des porteurs de soufre, on ne sait pas trop sur quel pied danser.
(Il reste tout de même beaucoup moins touristique que le Bromo, il est plus dur d’accès.)

Les porteurs de soufre

Une soufrière avec des hommes qui chaque jour montent jusqu’au volcan (2 heures de marche dans de la poussière volcanique), descendent dans le cratère (30 minutes de caillasse), traversent une fumée particulièrement agressive (avec de l’acide chlorhydrique et sulfurique) avec des masques qu’ils n’utilisent pas toujours (et encore quand ils en ont !), puis remontent chargés d’environ 70 à 90 kg de souffre dans des paniers en bambou pour effectuer le chemin inverse.

Je ne donne pas cher de leurs poumons vu comment la fumée nous brûlait et piquait les yeux malgré les masques, en étant restés très peu de temps dans le nuage.
Malgré ces conditions extrêmement difficiles, la plupart ont le sourire et sont fiers de leur travail.

Un lieu étonnant…

Pour rejoindre l’Ijen la route traverse une grande étendue de forêts vallonnées. C’est la seule fois à Java où j’ai vu une forêt de fougère arborescente.
Puis nous avons traversée Sempol, un très joli village au pied de l’Ijen, où chaque maison est bordée d’une multitude de plantes.

Enfin la marche pour monter au cratère est verdoyante. Il n’y a pas tant de touristes une fois hors des horaires où tout le monde part ! On peut donc s’y retrouver seul à la montée ou la descente et regarder les familles de singes sautiller d’arbres en arbres. Il y a même un petit café à mi-chemin pour se restaurer si besoin.

L’arrivée en haut du cratère, le Kawah Ijen, à 2368 mètres est saisissant avec en son coeur le lac bleu turquoise (2148 mètres). Certains arrêtent l’exploration ici et prennent le temps d’admirer le paysage.
Nous n’avons pas pu resister et nous sommes descendu dans le cratère observer les sorties des fumerolles.

La récolte du souffre

Le cratère rejette des fumerolles (appelées solfatares) composées principalement de sulfure d’hydrogène (H₂S), de dioxyde de soufre (S0₂), de vapeur d’eau et d’acide chlorhydrique en moindre proportion. Le sulfure d’hydrogène au contact de l’oxygène réagit avec l’oxygène et créé des dépôts de soufre.

Des tuyaux métalliques permettent de canaliser les fumerolles : les vapeurs sont refroidies plus rapidement pour former un dépôt de souffre liquide qui se cristallise en concrétions (en comparaison voici des concrétions de calcaire). Ils brisent le soufre solide à la sortie de ces tuyaux. Le soufre est jaune une fois refroidit mais d’un bel orange lorsqu’il vient d’être récupéré.

Vers le Kawah Ijen, expérience et pratique

Notre chemin périlleux !

Bon j’avoue sur le moment nous n’étions pas totalement au top pour profiter du paysage.
C’était notre dernière visite à Java avant de prendre le ferry pour Bali, et nous étions particulièrement claqués suite à nos réveils successifs entre 3 et 5 heures du matin (et on était un peu malade aussi…). La montée de 2 heures de marche dans la montagne à 5 heures du mat nous a particulièrement asséchés, ainsi que la descente dans le cratère… et surtout sa remontée !
Entre la fatigue et le nuage de fumée agressif à chaque virvoltement de vent (et encore nous avions des masques contrairement aux porteurs) nous avons un peu souffert :-).

Mais nous n’avons regretté à aucun moment, et je conseillerai de descendre jusqu’au lac pour voir vraiment comme cela se passe et ce qu’est une soufrière.
Entre le Bromo et l’Ijen, je choisis l’Ijen sans hésiter, si vous pouvez marcher en montagne bien sûr ! En tout, il faut deux heures pour monter au cratère, une heure aller et retour pour descendre dans le cratère au niveau du lac, et une bonne heure pour la (re)descente.

Les possibilités pour découvrir le Kawah Ijen

La première solution est d’y aller de nuit afin de voir la « blue lava ». Lorsque le soufre brûle cela crée une flamme bleuâtre qui donne une impression de lave bleue en fusion dans la nuit. Il faut arriver en bas du cratère avant le levée de soleil, le départ se fait en général à une heure du matin et la ballade se déroule à la frontale.

La seconde solution est d’y aller au levée du soleil, celle que nous avons choisie (trop fatigués pour la première solution !).
Vous pouvez bien-sûr grimper dans la journée mais prenez des réserves d’eau dans ce cas ! Nous avions déjà chaud à 7 heures du matin… Les deux heures de montée dans le cagnard je ne conseille pas trop !

Ah et si vous passez par là, pensez à avoir des vêtements de rechange ! On est allé prendre directement le ferry pour Bali et à notre arrivée au homestay à Pemuteran, un des premiers mots de notre hôte fut : « vous venez d’ijen ? » Bon ok on pue le souffre… Trois lavages de vêtements ont été nécessaire pour s’en débarrasser !

Si vous êtes allé au Kawah Ijen ou avez visité d’autres soufrières, partagez-nous votre ressenti !

Les articles sur Java sont terminés ! Mais je vous rassure il reste Le regard des singes indonésiens à découvrir à travers 3 iles, Bali, Bornéo et le Sulawesi 😉

(Comme pour chaque article d’Indonésie les photos sont de FloX et moi-même !)

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Indonésie #1 – Java, l’île aux milles couleurs - Premier article sur notre voyage en Indonésie avec Java, la mer, ses temples et ses volcans. Première partie avec Bogor et son jardin botanique et Parangtritis et son tonnerre maritime !

Quand tout va trop vite, arrête-toi ! - La perception du temps ne se passe pas en dehors de toi, mais en toi, elle dépend de ton état d’esprit et de sa clarté. Si tu te jettes sur les outils de gestion de temps sans cela, tu iras droit dans le mur. C’est pour cela que lorsque tu te sens oppressé.e par le temps, tu dois t’arrêter !

Cet article Indonésie #4 – Java et ses Volcans : l’Ijen et sa soufrière est apparu en premier sur UneÉtincelle.

Pour terminer notre « petite » traversée de Java quelques volcans s’imposaient (il y a beaucoup d’autres ballades en particulier dans les nombreux parcs nationaux). Le mont Bromo et l’Ijen nous attiraient et ils étaient sur notre route pour prendre le ferry pour Bali.

Nous serions bien monté au Merapi également (un volcan proche de Borobudur). Ce sera pour un prochain voyage comme pour les temples hindouistes de Prambanan !

(Comme pour toute la série Indonésie, les photos de cet article sont de FloX et de moi-même.)

Le panorama : le Bromo et ses potes volcans

Départ à l’aube (levée à 3h30…) pour le levée de soleil du haut d’un point de vue (Gunung Penanjaken) que l’on rejoint en jeep. La vue surplombe la caldeira du Tengger, une mer de sable à 2000 m de 10 km de diamètre (une caldeira est un cratère volcanique géant pouvant mesurer plusieurs kilomètres !).

Les 3 volcans en son centre sont le Kursi (2581m), le Batok (2440m) et le Bromo (2392m) le seul actif. La fumée ci-dessous vient du cratère du Bromo et masque le volcan. Le grand volcan du fond est le Semeru, point culminant de Java à 3678 mètres.

Le mont Bromo (Gunung Bromo : oui Gunung signifie volcan !) est très touristique… Il y a des étrangers comme nous mais aussi énormément d’indonésiens en voyage. Et la plupart viennent à cette heure-ci, on ne se sent pas seul ! On a même croisé un drone qui se baladait au dessus de nos têtes :-).

Le cratère : le Bromo de tout près !

Ensuite direction le mont Bromo pour monter en haut du cratère. La jeep nous laisse dans la caldeira.
La montée n’est pas bien longue et il est possible de prendre des chevaux (d’ailleurs on vous le rappelle à peu près toutes les minutes si vous êtes à pied… zone touristique oblige…). Ces chevaux sont d’ailleurs très beaux et avec du caractère !

En haut, nous sommes accueillis par une petite dose de soufre dans le nez, accompagnée d’une belle fumée dense qui sort d’un petit cratère.

Mais là pas de problème de respiration, rien à voir avec le nuage de fumée d’Ijen…

L’Ijen est moins touristique mais l’ambiance y est spécial voire assez dérangeante, la soufrière étant en activité… à découvrir ici !

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Cet article Indonésie #3 – Java et ses Volcans : le Bromo est apparu en premier sur UneÉtincelle.

Etant à côté de Yogyakarta, cela aurait été dommage de ne pas faire un petit détour par l’un des plus grands temple bouddhiste d’Indonésie (plus précisément un stûpa qui ressemble à un mandala vu de dessus).
Le choix n’était pas facile, le site de Prambanan est également à côté (site hindouiste pour sa part), mais les volcans à l’est de Java nous faisaient de l’oeil et on devait faire un choix.

Borobudur a été construit de 750 à 850 environ. Il a ensuite été recouvert de cendres lors d’une éruption du Merapi environ un siècle plus tard (un volcan tout proche encore actif). En 1973, après quelques projets abandonnés depuis le début du siècle, le gouvernement indonésien lance, avec l’aide de l’Unesco, un projet de restructuration dans lequel chaque bloc de pierre est démonté, nettoyé et traité, puis remis en place (il a fallu 10 ans !).

Nous l’avons visité en fin de journée et à nouveau le lendemain au levée du soleil. Le mieux est de s’installer dans l’hôtel situé dans les jardins du temple et qui permet d’y accéder quand on veut sur les deux jours (et qui intègre l’entrée du temple dans son prix, ce qui ramène la chambre au départ assez chère à peu de chose lorsque l’on est deux).

La vue autour du site est très belle. Si vous avez plus de temps, allez sur l’une des collines environnantes pour voir le temple d’au dessus, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble (le temple donne une impression assez tassé vu d’en bas).

L’hôtel où nous étions organise un tour au levée du soleil avant l’ouverture du site (départ à 4h30 du mat ! C’est possible de le faire en tant qu’extérieur à l’hôtel mais le supplément levée du soleil est plus cher dans ce cas). Même a cette heure-ci il y a du monde ! Mais cela vaut la peine, l’ambiance est assez spéciale, entouré de tous ces petits stûpas avec le soleil qui se lève.

Et enfin quelques bas-reliefs… oui le temple est entièrement recouvert de bas-reliefs sur les 5 terrasses carrés qui sont sur la base.
Sur ces dernières sont posées 3 terrasses rondes : c’est là qu’il y a tous les petits stûpas vus dans les photos plus haut. Dans chaque petit stûpa est enfermé un bouddha de pierre (voir la dernière photo de cet article à côté du chat, un des stupas est ouvert pour qu’on voit mieux le bouddha).
Enfin sur la dernière terrasse trône un grand stupa qui est pour sa part vide (pour se rendre compte de la disposition, une photo vue d’en haut).

Et pour terminer sur ce beau temple, les gardiens !

Le jardin autour est bien joli mais je garde les plantes pour plus tard ;-).
Et quelques chats javanais ont croisé notre route. Les chats vont bien avec les bouddhas non ?

Les photos de cet article sont de FloX et de moi-même !

Et pour continuer ce voyage à Java, voici la 3ème partie : les volcans de l’Est de Java : le Bromo.

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Voici enfin le premier article sur notre voyage en Indonésie, où l’on a découvert Java, Bali et le Nord Sulawesi.

Sauf que Java ce n’était pas prévue… normalement c’était Flores avec ses trois lacs et Komodo.
Mais un volcan s’est mis en travers de notre route, ou plus exactement les vents ont tourné dans le mauvais sens le jour de notre départ.

Arrivée à l’aéroport : « Les gens pour Bali s’il vous plait ? Oui donc l’aéroport a fermé il y a une heure, soit vous attendez demain ou après demain ou… soit on peut vous envoyer à Jakarta. »
Ok ce sera Java alors !

Java c’est coloré. Des maisons multicolores, des vert pomme, des oranges, roses, rouges, bleu azur… mais chacune sa couleur pas de mélange ! En revanche lorsque l’on arrive dans l’est de l’île en se rapprochant de Bali, les toits deviennent tous en tuiles rouges et les maisons un peu moins colorées.
Nous n’avons pas pu nous arrêter pour les prendre en photos, les trains, mini bus et autres transports ne faisait pas d’arrêt propre aux rues en arc en ciel ;-).

Java c’est habité. Des maisons en continue le long des routes (sauf dans la montagne, là c’est beaucoup plus calme !) et beaucoup de sourires (ce que l’on retrouve également à Bali et à Sulawesi).
D’ailleurs la lune sourit également dans ce coin de la terre.

C’est aussi là où le plus de gens ont voulu nous prendre en photos… les indonésiens (surtout les jeunes !) aiment beaucoup être photographier avec des occidentaux. C’est marrant… un peu, mais si vous tombez un jour de visites de groupes scolaires dans un grand temple bouddhiste (comme Borobudur !) une fatigue « photoesque » peut très vite arriver !

(Quelques photos de FloX se sont glissées dans cet article, je vous laisse les trouver.)

Le jardin botanique de Bogor

Donc nous arrivons à Jakarta, capitale de Java et de l’Indonésie.
Les grandes villes en vacances ce n’est pas vraiment ce que nous recherchons, nous ne nous sommes pas attardés.
Mais Bogor n’était qu’à une ou deux heures de train (oui c’est variable…) et à Bogor il y a… le jardin botanique de Java ! Pas possible de le manquer.

Un petit aperçu du jardin ci-dessous, avec la serre des orchidées que nous avons réussie à voir in extremis (le jardinier était en train de partir, il nous a très gentiment réouvert 10 minutes).
Pour rentrer dans le parc il a fallu négocier également, un orage approchait et les caisses étaient fermées. Ils ont fini par nous ouvrir et la tempête n’a fait que passer au loin !

Pour les plantes, je vous prévois plusieurs articles spécifiques, sur des familles botaniques, de la forêt et mangrove… un peu plus tard.

Parangtritis et le tonnerre maritime

Puis nous avons pris le train pour Yogyakarta. La traversée de la montagne était bien jolie (à faire en train de jour !). Yogyakarta c’est une des grandes villes de Java… donc on est aussitôt parti pour Parangtritis.
Parangtritis est une petite station balnéaire (mais surtout un village de pêcheurs) à une heure de Yogyakarta, toute tranquille (en tout cas en novembre !). Le village longe la grande et belle plage.

La plage permet de belles marches, on y croise quelques calèches pour balader les touristes (on a préféré nos pieds).

Mais ne comptez pas vous baigner dans le coin… les pêcheurs ne s’aventurent qu’aux genoux ! Ils viennent à la nuit tombée et de loin semblent danser dans l’eau avec leurs filets.

Ne comptez pas sur le calme non plus, la mer, les grenouilles (plutôt des crapauds d’ailleurs), les insectes et le vent font beaucoup de bruits ! Un tonnerre quasi permanent, surpassé par les appels des animaux.

On aime les sons de la nature donc on a vraiment beaucoup apprécié nos deux jours de pause à regarder la mer en haut d’une falaise, à croiser crapauds et geckos chaque soir, surtout que nous étions hors saison et qu’il n’y avait vraiment pas grand monde (autant dire personne !).

Le temple de Borobudur

Quitte à être à côté de Yogyakarta, cela aurait été dommage de ne pas faire un petit détour par l’un des plus grand temple bouddhiste d’Indonésie. Le choix n’était pas facile, le site de Prambanan est également à côté (site hindouiste pour sa part avec plusieurs temples) mais on voulait aussi faire les volcans à l’est de Java (le Bromo et Ijen à venir dans un futur article…) et on devait faire des choix.

On a donc décidé de visiter le temple de Borobudur… à lire ici !

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Sultanat d’Oman #1 : la montagne ou le désert de pierres - Entre eau, sable et roche : le gris et le brun de la pierre. Un pays tout en couleurs, des paysages passant de l'eau des Wadis, de la mer au sable du désert et aux pierres de la montagne. Et pour commencer la montagne !

Le monde des poissons #1 : les balistes - Une immersion chez les poissons en dessins, photos et vidéos ! Ce premier article est réservé aux Balistes (famille Balistae), après une présentation de la classification.

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Une immersion dans l’antre des poissons

Là où le plongeur s’abandonne et reste béat…

…dans le coeur des coraux à travers des nuées de poissons

où les tortues marines sont des princesses

et les raies mantas des oiseaux (les mantas de FloX !)

mais il faut bien remonter un jour !

Salut petit poisson, à la prochaine 😉

Bientôt la suite avec les vidéos…
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La pieuvre et ses tentacules - Défi dessin semaine 8 : poster chaque mardi des dessins, croquis d’un animal. Pour cette dernière semaine, un plongeon dans des mers de tentacules : la pieuvre !

Le monde des poissons #2 : les poissons gonflés ! - Après les demoiselles balistes, voici le second article du monde des poissons, avec les poissons gonflés ! Un danger ? Ils deviennent des boules ! Poisson porc-épic, poisson-ballon, poisson-coffre et poisson-lune avec le fameux Mola-mola, gonflé naturellement pour sa part...

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Dernier article sur Oman, après le désert de sable et le désert de pierre, un peu d’eau ne nous fera pas de mal !
Les photos sont toujours de FloX et moi-même.

Mais en réalité c’est l’inverse, les wadis ce sont les deux premiers jours de notre voyage. Et ils furent entrecoupés d’une nuit en tente sur la plage, bien agréable (si ce n’est qu’il y avait beaucoup de vent, nous n’étions pas trop dépaysés de la Bretagne !).

Le wadi ou encore oued, c’est un cours d’eau ! Ici à Oman, ceux que nous avons visités sont entourés de roches ou de montagne (comme le wadi Awf que nous avons traversé : voir le désert de pierre ci-dessus). Ce sont des sortes de canyons en fait.

Wadi Tiwi

Il est dans la montagne, on grimpe sur une route/piste en traversant de petits villages. En bas une jolie petite rivière et en haut il y a apparemment une belle cascade et des ballades sympas mais nous n’avons pas eu le temps ! Pour un futur voyage…

Wadi Shaab

C’est vraiment un canyon, on ne grimpe pas, on marche après avoir traversé un petit lac en barque.
Une petite ballade sur des rochers et c’est le moment de se mettre à l’eau !
Après une succession de petits points d’eau on arrive à la nage dans une jolie grotte. On peut même faire un peu de grimpette pour aller voir au dessus. Bien marrant la ballade dans l’eau ;-).

Wadi Bani Khalid

Proche du désert et dans de petites montagnes, ce Wadi est également très joli avec des points d’eau bien agréables pour se baigner. On a également manqué un peu de temps pour marcher jusqu’au bout mais on a quand même pu visiter la grotte (Muqal cave, hors de l’eau celle-ci) avec de nombreuses chauves-souris !

Oman regorge de Wadis bien moins touristiques que ces trois-ci, il faut prendre le temps de les découvrir.

Et pour finir une minute architecture !

L’architecture omanaise est assez jolie, ils utilisent beaucoup de vitraux sur leurs fenêtres, les maisons sont de différentes couleurs même si le blanc/crème et le rose pale sont le plus fréquent. L’ensemble donne de belles maisons colorées. Dans les petits villages et les villes j’ai remarqué de très belles portes, également colorées, avec des motifs et souvent du fer forgé.

Un petit commentaire si vous êtes allés (ou pas !) à Oman, pour partager votre vision du pays ou juste un avis ?
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